Στη συλλογή Gucci pre-fall 2026 ready-to-wear, ο δημιουργικός διευθυντής Demna αναφέρθηκε στην εποχή του Τομ Φορντ για τον οίκο, στα ’90s, [και] στα ’70s.
Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την εποχή του Τομ Φορντ στην Gucci; Ο Demna σας νιώθει.
Μετά την κυκλοφορία του look book «La Famiglia» και τον θόρυβο που προκάλεσε η μικρού μήκους ταινία «The Tiger» που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνο, η εξερεύνηση του Demna για την «Gucciness» (την αίσθηση Gucci) του οίκου συνεχίστηκε στην πρώτη του pre-collection για τον φλωρεντινό οίκο.
Την ονόμασε «Generation Gucci» και τη θεωρεί επέκταση της αρχικής του ιδέας για αρχετυπικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη προσπάθειά του προσέφερε περισσότερη σαφήνεια για την κατεύθυνση που έχει κατά νου για τον οίκο. Βέβαια, όλα αναμένεται να αποκαλυφθούν κατά το πρώτο του ντεφιλέ, που είναι προγραμματισμένο για τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνο.
Συνέχισε να βασίζεται στα ’70s και στους κώδικες της Gucci, όπως το μονόγραμμα GG και οι ρίγες Web εδώ και εκεί. Όμως, ο Demna εμβάθυνε τη γοητεία του για την Gucci του Φορντ και υιοθέτησε μια μινιμαλιστική προσέγγιση.
Οι εικόνες του look book για την pre-fall 2026, τις οποίες φωτογράφισε ο ίδιος ο Demna, παραπέμπουν σαφώς στην εποχή του Φορντ. Από τον φωτισμό που αναπαράγει το εφέ προβολέα των επιδείξεων της Gucci του 1996 μέχρι τα looks, μερικά από τα οποία βασίστηκαν σε κομμάτια από τα αρχεία.
Κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς περιήγησης, ο Demna χαρακτήρισε εκείνη την εποχή ως την πιο επιδραστική για τη γενιά του και «τόσο οπτικά συμβολική για τον οίκο».
«Το θαυμάζω επειδή ήταν πραγματικά ένα σημείο εκκίνησης στην κατανόησή μου για τη μόδα», είπε, επαινώντας τον Φορντ για την «ευφυΐα του και τον τρόπο με τον οποίο δημιούργησε ένα στυλ – αυτή την ιδέα της Gucci και του εαυτού του. Θεωρώ πολύ σπάνιο να το βλέπουμε αυτό σε αυτόν τον κλάδο και είναι πολύ συναρπαστικό».
The Look Book
Ο Demna επεδίωξε να εμφυσήσει την παιχνιδιάρικη, σέξι και δυναμική ατμόσφαιρα του παρελθόντος στη συλλογή και στα visuals, στα οποία ήθελε να αιχμαλωτίσει «το σόου της Gucci που χάσαμε».
Αυτή ξεκίνησε με ένα κοστούμι σε ροζ πούδρας από μετάξι faille, ένας πρόλογος για τη συνολική εφαρμογή πιο κοντά στο σώμα που υιοθετεί όλο και περισσότερο, μια σαφής απομάκρυνση από την προηγούμενη δουλειά του στην Balenciaga και την Vetements, η οποία συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τις oversized αναλογίες.
Για το πρώτο look, καθώς και για τα επόμενα στυλ αντικατέστησαν τα παντελόνια σε στυλ κολάν με pencil φούστες. Ο Demna απευθύνθηκε στον κατασκευαστή του αρχειακού σχεδίου, μόνο για να ανακαλύψει ότι η τεχνολογία είχε αλλάξει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και το ύφασμα είχε ένα ελαφρώς διαφορετικό, φθαρμένο αποτέλεσμα.
Στο ίδιο πνεύμα, η διερεύνησή του στα υλικά οδήγησε στη χρήση επιλογών που κυμαίνονται από καραβόπανο μέχρι πλούσια σουέντ στην προσπάθειά του να θέσει τα δομικά στοιχεία του λεξιλογίου του για το μέλλον.
Παρουσιάστηκαν μετάξι και κασμίρι για τη δημιουργία πιο χαλαρής ραπτικής, όπως φόρμες για τρέξιμο που στοχεύουν σε μια πιο αναβαθμισμένη προσέγγιση στο ντύσιμο για το αεροδρόμιο. Τζιν κομμένο σε απρόσκοπτα και μίνιμαλ separates. devoré βελούδο για διάφανα παντελόνια, και, φυσικά, δέρμα, το οποίο χρησιμοποίησε για biker jackets με το μοτίβο Web, αλλά και στολές εμπνευσμένες από στολές κατάδυσης με μια σέξι ενέργεια.
Ακόμη και τα κομμάτια που προσανατολίζονται περισσότερο προς τα ’70s, όπως οι μπλούζες με φιόγκο στο λαιμό (pussy-bow), οι floral πλισέ φούστες και τα μεταξωτά φορέματα-μαντήλια με έμπνευση από την ιππασία, είχαν ένα αισθησιακό υπόβαθρο μέσω των πλαϊνών σκισιμάτων.
Demna: “I think fashion is FOMO”
Η εκδοχή του Demna για τις χνουδωτές υφές, δηλαδή παλτά που συνδύαζαν shearling, φτερά και λωρίδες μουσελίνας, αλλά που παρέμεναν εξαιρετικά ελαφριά. «Για μένα, αυτό είναι πολυτέλεια», είπε, καλώντας έναν επισκέπτη να ζυγίσει τα κομμάτια. Η ελαφρότητα ήταν όντως προτεραιότητα για τον σχεδιαστή τόσο στα ρούχα όσο και στα αξεσουάρ, τα οποία περιλάμβαναν νέες εκδοχές της τσάντας Jackie 1961. μια πιο κομψή, πιο γεωμετρική ερμηνεία του στυλ Dionysus που εισήγαγε ο προκάτοχος Alessandro Michele. Και μυτερές μπαλαρίνες «που ήθελα πάντα να έχω, οπότε τις φτιάξαμε σε ανδρικό μέγεθος», είπε ο ίδιος.
«Κοιτάζοντας τα αρχεία της εποχής του Τομ Φορντ από τα ’90s, παρατήρησα πόσο πιο ελαφρύ και πιο εκλεπτυσμένο ήταν το κάθε τι. Κατά κάποιον τρόπο, είχες μεγαλύτερη επιθυμία να φορέσεις ή να κρατήσεις τα προϊόντα, οπότε προσπαθώ να επιστρέψω εκεί», είπε.
Η προσέγγισή του πηγάζει από προσωπική εμπειρία. «Η πρόκληση και η αποστολή μου ως σχεδιαστή είναι να δημιουργήσω προϊόν που πυροδοτεί την επιθυμία. Θέλω οι άνθρωποι να νιώθουν FOMO (φόβο μήπως χάσουν κάτι) για το προϊόν, όπως νιώθω κι εγώ, επειδή είμαι και ο ίδιος καταναλωτής», δήλωσε ο Demna. «Το “Commercial” (εμπορικό) είναι μια καλή λέξη στην πραγματικότητα… σημαίνει ότι πέτυχες. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να διοχετεύεις ή να προβάλλεις την τρέχουσα επιθυμία του πελάτη. Η αποστολή μου είναι να δημιουργήσω μια νέα επιθυμία για έναν πελάτη… Και η επιθυμία μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της ταυτότητας, του οράματος και του πολύ ευφυούς σχεδιασμού προϊόντων. Επειδή σήμερα η αφήγηση (storytelling) δεν είναι αρκετή».
Ανακαλύψτε την Gucci pre-fall 2026 ready-to-wear collection
