Roberto Cavalli Pre-Fall 2026 is all about ’70s

Το περίεργο μυαλό του, η ζωηρή προσωπικότητά του και η κοσμοπολίτικη φύση του ταιριάζουν με το δυναμικό πνεύμα του οίκου Roberto Cavalli.

O Fausto Puglisi συνδέθηκε μέσω Teams από το Λας Βέγκας, όπου προσγειώθηκε αμέσως μετά από ένα ταξίδι στην αγαπημένη του Νέα Υόρκη για να παρευρεθεί στο γκαλά του amfAR. Λίγες ώρες μετά την φιλανθρωπική εκδήλωση, θα χτυπούσε ξανά το αεροδρόμιο, πετώντας για το Χονγκ Κονγκ για να συμμετάσχει στο εναρκτήριο Global Fashion and Business Conference των WWD x SJ.

Ο διαρκώς εν κινήσει τρόπος ζωής και η γεμάτη ατζέντα του Puglisi συγκεντρώνουν κατά κάποιο τρόπο τα διάφορα στοιχεία που συγκλίνουν με γοητεία στην τελευταία του προσπάθεια. Το σημείο εκκίνησης του σχεδιαστή ήταν επίσης η Νέα Υόρκη αλλά της δεκαετίας του ’70, με έμφαση στον ρόλο της πόλης ως χωνευτηρίου πολιτισμών και στην κινηματογραφική της απήχηση, που ανακαλείται μέσα από αναφορές σε αριστουργήματα όπως η ταινία «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε το 1976.

Ακουμπά τις ρίζες του brand Roberto Cavalli στη δεκαετία του ’70 και το ασυμβίβαστο, ελεύθερο πνεύμα του. Αυτά τα χαρακτηριστικά συγκρούστηκαν σε μια groovy σειρά ρούχων που διατήρησε τις σιλουέτες απλές, προκειμένου να αναδείξει μία από τις υπογραφές του οίκου: τα prints (μοτίβα).

The trends

Τα περισσότερα από αυτά τα μοτίβα αναπτύχθηκαν από τον Puglisi και την ομάδα του. Σε αυτά εντάσσεται και ένα μοτίβο από patchwork (μπάλωμα) που ήταν διάσπαρτο σε φούστες με κρόσσια και μεταξωτά slipdresses. Το μοτίβο αυτό ήταν το φωτογραφικό αποτέλεσμα ενός συνδυασμού από δέρμα και μεταλλικές αλυσίδες που ο Σικελός σχεδιαστής δημιούργησε για πρώτη φορά για μια συλλογή Cavalli δύο σεζόν πριν.

Ο Puglisi αντικατέστησε επίσης το διάσημο γραφικό του δέρματος φιδιού του οίκου με διαφορετικές εκδοχές ενός θέματος πεταλούδας. Οι κλιμακωτές αναλογίες των φτερών του ζώου έδωσαν μια εμφάνιση τύπου πουά σε φουσκωτά φορέματα και κιλτ, ενώ μια πιο τολμηρή εναλλακτική σε αποχρώσεις Technicolor προσέδωσε έναν arty τόνο σε αισθησιακά φορέματα.

Μοτίβα ζέβρας, εφέ tie-dye (δεσίματος και βαφής) και κηλίδες ιαγουάρου αναμεμειγμένες με τριαντάφυλλα προστέθηκαν στην οπτική πολυτέλεια, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους σε denim separates, flared κοστούμια, μακριές φούστες με βολάν και μαντίλια κεφαλής.

Τα πολλά prints βασίστηκαν σε μια κυρίως γήινη χρωματική παλέτα που θύμιζε τα ερημικά τοπία της Νεβάδα. Eνώ οι χρυσοκλωστές σε όμορφα devoré μίνι φορέματα αναφέρονταν στα εκθαμβωτικά φώτα του Λας Βέγκας. Οι επιρροές της Άπω Ανατολής αναδύθηκαν στο τελικό μέρος της συλλογής. Αυτό το μέρος χαρακτηρίστηκε από το μοτίβο αρχείου, που ο Puglisi επανέφερε και εδώ, καθώς και από ένα βοτανικό μοτίβο του παρελθόντος που ανθίζει σε φορέματα και μία ρευστή μεταξωτή ρόμπα.

Όταν τα μοτίβα ήταν πιο συγκρατημένα, ο σχεδιαστής άφηνε τις υφές να μιλήσουν, όπως στα δερμάτινα σακάκια με κρόσσια και «ζωντανή» όψη, στα σουέτ γιλέκα με καρφιά και στο εντυπωσιακό εναρκτήριο παλτό από ψεύτικη γούνα που θα έδινε ένα εντελώς νέο και αναβαθμισμένο νόημα στο άνετο airport dressing.