Οι collections στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου και στη συνέχεια του Παρισιού απέδειξαν κάτι πέρα από κάθε αμφιβολία: οι σχεδιαστές δεν φοβούνται πλέον το δράμα και την ένταση.
Σε μια εποχή που η ανάγκη για απόδραση είναι επιτακτική, οι οίκοι απαντούν με μια ηχηρή υπόσχεση λάμψης και υπερβολής. Από τον Fausto Puglisi στον Roberto Cavalli, που έλουσε την πασαρέλα σε μια μονόχρωμη, εκθαμβωτική θάλασσα χρυσού, μέχρι τον Anthony Vaccarello στη Saint Laurent που αναβίωσε την προκλητική, ’80s-esque θηλυκότητα με δέρμα και σούπερ-βάτες, το μήνυμα είναι σαφές: Less is not more.
Ακόμη και η τελευταία, συγκινητική συλλογή του θρυλικού Giorgio Armani, αν και με την κλασική του ρευστότητα, έφερε την αίσθηση του μεγαλοπρεπούς αποχαιρετισμού.
Ένα κύμα χλιδής, ιστορικών αναφορών και στιλιστικού θεάματος που επαναπροσδιορίζει το νόημα του «εκτός ορίων».
Giorgio Armani: Η αιωνιότητα του στιλ
Αυτή ήταν η τελευταία φορά που είδαμε στην πασαρέλα νέα collection σχεδιασμένη από τον Giorgio Armani.
Όπως έδειξε τόσο όμορφα η έκθεση για την 50ή επέτειο που είχε εγκατασταθεί στον επάνω όροφο της Pinacoteca di Brera στο Μιλάνο, η αισθητική του αγαπημένου Ιταλού μόδιστρου μπορεί να υφίστατο σε συνεχείς εποχικές παραλλαγές, αλλά παραμένει σταθερά συνεπής και αληθινή.
Η συλλογή μπορούσε να ανιχνευθεί απευθείας στην πρώτη επίδειξη που παρουσίασε ποτέ, τον Οκτώβριο του 1975 στην Corso Venezia.
Το μπλε υφαντό δερμάτινο γιλέκο-σακάκι υβρίδιo αυτής της πινακοθήκης θύμιζε εκείνη την πρώτη συλλογή του Armani. Οι παγκόσμιες επιρροές, το greige (γκρι-μπεζ), το ναυτικό μπλε, η αποδόμηση, η ρευστότητα, οι μαλακωμένες αρρενωπές αναλογίες τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, το αυτοκρατορικό μοβ, η λάμψη, το βάθος των σχεδίων, ο υλικός πλούτος… Armani, Armani, Armani.
Αυτά τα «σκυμμένα κεφάλια» αντιπροσώπευαν η Silvana Armani και ο Leo Dell’Orco, οι διάδοχοι του κ. Armani στον σχεδιασμό, οι οποίοι βγήκαν για να αποσπάσουν θερμό χειροκρότημα μετά την τελευταία εμφάνιση – μια μπλε φούστα και ένα τοπ, και τα δύο κεντημένα με κρύσταλλα. Το τοπ έφερε το περίφημο πορτρέτο του Giorgio στην ακμή του, με το πηγούνι του στηριγμένο στο ένα χέρι, να κοιτάζει έντονα στον φακό και μπροστά στο μέλλον.
«Όσο το δυνατόν περισσότερο YSL»
Ο Anthony Vaccarello, καλλιτεχνικός διευθυντής του Saint Laurent από το 2016, γνωρίζει πολύ καλά το εξαιρετικό πλαίσιο αυτής της ευρωπαϊκής σεζόν μόδας, η οποία είναι γεμάτη με περίπου δώδεκα μεγάλες πρεμιέρες σχεδιαστών που είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουν την προσοχή.
«Είναι το 30ό μου σόου», σημείωσε στα παρασκήνια, συνεχίζοντας να εξηγεί ότι η προσέγγισή του ήταν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο YSL.
Μια ομάδα γυναικών «Mapplethorpes» ντυμένων με δέρμα διέσχιζαν τους φράχτες, μια ομάδα κομψών «Robert Palmer girls» σχεδόν γυμνών κάτω από τις αέρινες καμπαρντίνες τους, και τέλος, μια ομάδα δουκισσών σε δυσφορία, που έτρεχαν φορώντας φορέματα με βολάν και puff-sleeved gowns.
Το εμβληματικό άρωμα Opium του YSL αναδυόταν πάνω από τις κυρτές σειρές από λευκές ορτανσίες. Η παρουσία της Betty Catroux και της Catherine Deneuve, η οποία έφτασε συνοδευόμενη από τον Jean Paul Gaultier, ενίσχυσε επίσης την αίσθηση του YSL, μάρτυρα και προπομπού των κοινωνικών αλλαγών από τη δεκαετία του ’60.
Αυτό το θεαματικό σόου θα μείνει επίσης στη μνήμη για τα χοντρά δερμάτινα σακάκια (meaty leather jackets), τις εξίσου «χοντρές» λευκές ποπλίνα βαμβακερές μπλούζες με χαμηλοδεμένους φιόγκους-γραβάτες (pussy bows), και για τα διαφανή νάιλον που χρησιμοποίησε ο Vaccarello για τα καμπαρντίν με ψηλό λαιμό, τα αέρινα φορέματα σαφάρι και εκείνες τις θεατρικές τουαλέτες της Belle Époque.
Roberto Cavalli Spring 2026: Το παλιό Hollywood συναντά την αρχαία Αίγυπτο
Ο Fausto Puglisi έκανε μια βόλτα στην άγρια πλευρά αυτή τη σεζόν, επιλέγοντας το μονόχρωμο και λούζοντας τη συλλογή Roberto Cavalli Spring 2026 στο χρυσό. Η μεταλλική πασαρέλα έλαμπε σαν περιτύλιγμα καραμέλας, και σχεδόν κάθε σύνολο, μέχρι και τα φλατ σανδάλια με τις κυρτές λεπτομέρειες φιδιού, παρουσιάστηκε σε μια απόχρωση του χρυσού.
Ο Puglisi δήλωσε ότι ήθελε να παίξει με τα χαρακτηριστικά ζωικά μοτίβα του Cavalli με μονόχρωμο τρόπο, και να προσφέρει το αναπάντεχο.
«Τις περισσότερες φορές το χρυσό μπορεί να είναι προκλητικό, υπερβολικό (over-the-top). Αγοράζεις αυτά τα φορέματα για να νιώσεις όμορφη», είπε ο σχεδιαστής.
Το mood board του παρουσίαζε λαμπερές κυρίες που εκτείνονταν σε χιλιετίες, από την Κλεοπάτρα και την Elizabeth Taylor μέχρι την Jane Birkin. «Υπάρχει επίσης αυτή η αίσθηση του ‘Hollywood Babylon’ και το φόρεμα της Karen Elson είναι ένα από τα αγαπημένα μου», είπε, δείχνοντας το γοητευτικό μοντέλο που άνοιξε την επίδειξη με μια πλισέ μεταλλιζέ τουαλέτα (plissé lamé gown) — και φλατ σανδάλια. Το Παλιό Χόλιγουντ συναντά την αρχαία Αίγυπτο.
Μετά την Elson ακολούθησε μια «πομπή» φορεμάτων — τουαλέτες βουτηγμένες σε ροζ χρυσές παγιέτες, ή καλυμμένες με επιχρυσωμένα δάφνινα φύλλα. Υπήρχαν και λαμπερά στιλ για το κόκκινο χαλί. Ένα έμοιαζε σαν να ήταν καλυμμένο με χρυσό σπρέι, ενώ ένα άλλο είχε ένα κοραλλένιο σχέδιο διακοσμημένο με γυαλιστερές χάντρες στο μπροστινό μέρος. Η τελευταία εμφάνιση ήταν ένα μακρύ, αέρινο φόρεμα πριγκίπισσας σε ήπιο χρυσό με ασημένιες ανταύγειες.
Ο Puglisi έστειλε στην πασαρέλα και πιο κοντά, λιγότερο επίσημα στιλ, διάφανα φορέματα-T-shirt που κάλυπταν ίσα ίσα τους γλουτούς, με μακριά μανίκια και ιστούς από ντελικάτα κεντήματα, και μια σειρά από κορσέδες-μεσοφόρια (corseted slips) που ταίριαζαν με τη χρυσή μεταλλική πασαρέλα.
Με πληροφορίες από: WWD.COM
Διαβάστε ακόμη: Celebrities Front Row at Saint Laurent and Armani Shows
