Ο Daniel Roseberry δεν είναι άγνωστος στις αλλαγές.
Σε μια εποχή κοσμογονικής εξέλιξης στον κλάδο της πολυτέλειας, ο σχεδιαστής του οίκου Schiaparelli παρουσίασε την πιο futuristic collection μέχρι σήμερα.
Το πρελούδιο, όπως είπε, σε μια αναδιάρθρωση της δημιουργικής του διαδικασίας εν μέσω μιας πληθώρας αλλαγών σχεδιαστών που υπόσχονται να αναδιαμορφώσουν το ανταγωνιστικό τοπίο την επόμενη σεζόν.
Ξεκίνησε, όπως οι περισσότερες επιδείξεις υψηλής ραπτικής της Schiaparelli, με μια viral στιγμή. Η Cardi B, ντυμένη με ένα black bustier dress με δραματική ανασηκωμένη λαιμόκοψη dripping curtains of fringe, στάθηκε στις χρυσές πύλες του Petit Palais κρατώντας ένα ζωντανό μαύρο κοράκι. «Δεν φοβάμαι το πουλί», δήλωσε στην WWD. «Το ελέγχω. Είμαστε καλύτεροι φίλοι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, η εικόνα ήταν εντυπωσιακά εύστοχη. Ήταν το γοτθικό πουλί προάγγελος της καταστροφής, ή απλώς μια αντανάκλαση της διάχυτης αγωνίας;
Όπως αποδείχθηκε, η φθινοπωρινή συλλογή του Roseberry αναφερόταν σε μια άλλη χαοτική στιγμή στην ιστορία: την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν η ιδρύτρια Elsa Schiaparelli έφερε επανάσταση στη μόδα με τα σουρεαλιστικά της σχέδια, συχνά δημιουργημένα σε συνεργασία με καλλιτέχνες φίλους όπως ο Jean Cocteau και ο Salvador Dalí.
O
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Roseberry ανέσυρε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τα αρχεία και τις μετέτρεψε σε μια ανατρεπτική συλλογή HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2025-2026 Back to the Future, όπου το χρώμα αφαιρέθηκε προς όφελος των μεταλλικών επιφανειακών εφέ. «Υπάρχει κάτι σε εκείνη την εποχή που έμοιαζε θλιβερό και ταυτόχρονα υπερτροφοδοτούμενο», είπε στα παρασκήνια μετά την επίδειξη, την οποία τιτλοφόρησε «Επιστροφή στο Μέλλον».
O
Ασημένιες πούλιες έλαμπαν σε ένα μαύρο σακάκι με ramrod-straight shoulders και λεπτά leg-of-mutton sleeves και εκτοξεύτηκαν σε μια διαφανή μαύρη αναπαραγωγή από τούλι της κάπας «Απόλλων των Βερσαλλιών» που σχεδιάστηκε το 1938 για την Αμερικανίδα ηθοποιό και διακοσμήτρια Elsie de Wolfe. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία σημεία της μουσειακής αναδρομικής έκθεσης του οίκου στο Παρίσι το 2022.
Ενώ οι hourglass constructions παρέμειναν πιστές στο σωματικά προσανατολισμένο playbook του σχεδιαστή, για κάθε bulging hip pad υπήρχε ένα slinky bias-cut gown που αποκάλυπτε τεράστιες επιφάνειες δέρματος. Κανένα περισσότερο από ένα μαύρο fishtail gown με χαμηλή πλάτη που αποκάλυπτε ένα rhinestone-encrusted thong, παραπέμποντας στο διάσημο G-string της Gucci του Tom Ford.
Ο Roseberry εμπνεύστηκε από τη φετίχ γοητεία με ένα black saddle dominatrix bustier, και διαμορφωμένα στήθη με erect nipples. Εμφανίστηκαν σε μια pearl gray satin body plate με μαύρο λουρί και προεξείχαν από την πλάτη ενός κόκκινου satin corset-laced gown, συνοδευόμενα από ένα μηχανικά παλλόμενο κολιέ με στρας σε σχήμα ανθρώπινης καρδιάς.
O
Με το sleek bun, τα γυαλιστερά μαύρα χείλη και τα ασημένια spike heels, η Anasofia Negrutsa, ντυμένη με ένα ασημένιο biker jacket με matador epaulets, έμοιαζε σαν ένα πάντρεμα μεταξύ των κλασικών επιστημονικής φαντασίας «Blade Runner» και «Metropolis». Ο Roseberry δήλωσε ότι η συλλογή εμπνεύστηκε από έναν κόσμο, και μια βιομηχανία, που βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Τόσο τότε όσο και τώρα.
«Ήθελα να μοιάζει σαν ένας μικρός αποχαιρετισμός. Θα αναδιαρθρώσουμε τα πάντα μετά από αυτό», είπε. «Νομίζω ότι αν θέλεις να αλλάξεις το αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξεις τη διαδικασία, και εγώ θέλω απλώς να συνεχίσω να πιέζω μπροστά».
Έχοντας κυριαρχήσει στη σκηνή της υψηλής ραπτικής μετά την πανδημία με τις γλυπτικές του δημιουργίες και την μαεστρία του στις εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, ο Roseberry είναι σοφός που τοποθετεί τον εαυτό του για τη μεγάλη αναδιάρθρωση της επόμενης σεζόν. Την ίδια ώρα, οι Jonathan Anderson στον Dior, Matthieu Blazy στην Chanel και Pierpaolo Piccioli στην Balenciaga ετοιμάζονται να κάνουν τα ντεμπούτα τους στην υψηλή ραπτική.
Ονομάστε το surreal fashion for surreal times.
