Γεννημένος σε μια οικογένεια αγροτών, ο σχεδιαστής ενέταξε στη δική του κοσμοθεωρία της μόδας ποδιές, μεσοφορέματα, γιακάδες fichu, plus fours παντελόνια και μαντήλια, αντλώντας έμπνευση από την αγροτική παράδοση.
Ο Simon Porte Jacquemus δεν έχει αποκηρύξει το παρελθόν του, όπως κάνουν συχνά άλλοι σχεδιαστές· αντιθέτως, είναι περήφανος για τις αγροτικές του ρίζες στην Προβηγκία. Το mood board του ήταν γεμάτο με εικόνες απλών, εργατικών ανθρώπων στους αγρούς ή στην άκρη του δρόμου, να πουλούν τη σοδειά τους· ανάμεσά τους και μια φωτογραφία της γιαγιάς του, Claire, ντυμένη στα μαύρα, να μισοκλείνει τα μάτια στον ήλιο και να ποζάρει περήφανα με τρία καλάθια γεμάτα καταπράσινα, φρέσκα λαχανικά.
Η επίδειξη είχε έναν πιο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα από το συνηθισμένο, αντανακλώντας τόσο τη δημιουργική φιλοδοξία του σχεδιαστή όσο και το αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τις τεχνικές της υψηλής ραπτικής. Ωστόσο, η συγκινησιακή της δύναμη βρισκόταν στον τρόπο με τον οποίο ενσωμάτωσε στον κόσμο της μόδας ποδιές, μεσοφορέματα, γιακάδες fichu, plus fours παντελόνια και μαντήλια — στοιχεία που αντλούν έμπνευση από το οικείο, αγροτικό του παρελθόν. Ο Simon Porte Jacquemus ονόμασε τη συλλογή του “Le Paysan” — στα ελληνικά, «Ο Αγρότης».
Γνωστός για τις καθηλωτικές του επιδείξεις σε ονειρικά σκηνικά, αυτή τη φορά επέστρεψε στο Παλάτι των Βερσαλλιών, επιλέγοντας την Orangerie. Ο χώρος παρέμεινε στην ακατέργαστη, σπηλαιώδη μορφή του, διακοσμημένος μόνο με μία σειρά ξύλινων καθισμάτων, που επέτρεπαν θέα στα δεντράκια σε γλάστρες μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα.
Στην πασαρέλα, η αφήγηση από το χωράφι στη μόδα ζωντάνεψε μέσα από φορέματα-σακιά, φαρδιές τουνίκ και ποδιές με πληθωρικές, κυκλικές φούστες, στις οποίες το ύφασμα μαζευόταν μπροστά σε πυκνές πτυχώσεις. Δούλεψε υφάσματα, όπως ποπλίνα και λινό σε γεωμετρικούς όγκους — κάποια φορέματα ήταν πολυεπίπεδα, ενώ ένα δερμάτινο σακάκι είχε το αμυγδαλωτό σχήμα ενός Callison, ενός γαλλικού γλυκίσματος με αμύγδαλα και ζαχαρωμένα φρούτα.
Παρότι στράφηκε σε πιο γήινα και ρουστίκ στοιχεία, δεν εγκατέλειψε εντελώς τον καλοκαιρινό αισθησιασμό που χαρακτηρίζει το brand. Εμφανίστηκαν φορέματα με φαρδιά μανίκια νυχτερίδας από σιφόν και halter-neck δημιουργίες από κεντημένη τούλινη δαντέλα που κινούνταν ανάλαφρα γύρω από το σώμα.
Οι ανδρικές εμφανίσεις έδειχναν ελαφρώς πιο προσεγμένες και υψηλής ραπτικής από άλλες φορές, με κοστούμια που έκλειναν το μάτι στην αισθητική των Βρετανών αριστοκρατών, που επισκέπτονταν την Προβηγκία την εποχή των παππούδων του σχεδιαστή. Παράλληλα, διατηρούσαν μια ταπεινότητα — χωρίς πέτα και σε μουντές αποχρώσεις.
https://www.instagram.com/p/DLP8848tGVT/?img_index=2
Ανακαλύψτε τη συλλογή στο official site του οίκου.
Διαβάστε επίσης: David Koma Resort 2026: Mad women, modern rules
